Имитация инкрустации дерева. Инкрустация и интарсия

Всечка металла в дерево - старинная технология, в соответствии с которой металлические полоски, стерженьки и различные геометрические фигуры вбивают в деревянную основу.

Всечка довольно широко развита в Закарпатской Украине, в Дагестане, в некоторых районах Прибалтики. При помощи всечки декорируют разнообразные бытовые изделия: курительные трубки, трости, чаши, кубки, посохи, рюмки и графины, шкатулки, тарелки для фруктов, ювелирные изделия, а также настенные панно и даже картины.

Рассмотрим технологию изготовления всечки. В качестве основы берут «бестек-стурную» древесину, поверхность которой обладает высокой плотностью и равномерной твердостью. Для всечки подходят твердые породы: кизил, боярышник, абрикосовое дерево, груша, яблоня, грецкий орех и другие, а для учебных работ по всечке можно использовать древесину и более мягких пород, таких как: береза, черная и красная ольха, осина, липа.

Древесина должна быть хорошо просушена, не иметь трещин, сучков и гнили. При большой ее влажности со временем металл будет вытеснен и изделие, как говорят, «ощетинится». Интересные композиции получают на торцевых срезах деревьев твердых пород, например, дуба, бука и др.

Большинство перечисленных здесь пород имеет светлую древесину, на которой не будут «играть» металлические вставки. Для окрашивания древесины применяют различных опенков морилки и черную тушь.

В качестве металлических вставок используют цветные металлы и сплавы: медь, бронзу, латунь, алюминий в виде проволоки, плющенки (проволоки, прокатанной в вальцах) и узких полосок. В наиболее ответственных случаях можно использовать золото или серебро в виде проволоки или тонкого листа.

Инструменты для всечки - ножи-косячки, которыми пользуются резчики по дереву, и ножи-резцы (рис. 1). Ножами-косячками делают продольные прорезы, а торцевым ножом-резцом - прорезы под круглые и фигурные бляшки. Необходимо иметь несколько резцов с лезвиями различной ширины и с различной заточкой режущей части.

Для вырезания углублений под круглые бляшки можно взять циркули-резцы (рис. 2). Если в вашей композиции имеется большое количество одинаковых круглых бляшек, то для подготовки гнезд под них можно применить специально заточенные трубочки заданного диаметра или пуансоны (рис. 3).

Узкие полоски металла отрезают от листа ножницами и «гвоздики» от проволоки - кусачками, бокорезами, пассатижами или ножницами. Для просверливания отверстий нужна дрель с набором сверл и несколько шилец - для прокалывания отверстий под «гвоздики». Могут понадобиться также круглогубцы и пинцет для удержания мелких деталей.

Основы для всечки сферической или цилиндрической формы - подстаканник, вазочку, тарелку или кувшинчик делают на токарном станке, плоскую - рубанком, а более сложной формы - ножом, стамесками и другим столярным инструментом. Однако надо помнить, что всечка лучше «смотрится», когда поверхность - несколько выпуклая. Если нет возможности изготовить в домашних условиях основу или «белье», как ее называют мастера, то основу можно купить на рынке.

Процесс всечки, как любой творческий процесс, начинается с разработки эскиза. Необходимо решить, что вы хотите сделать: маленький брелок для любимой девушки, трубку или палочку - для дедушки, а может быть красивое блюдо - для мамы. Исходя из этого делают или приобретают нужную заготовку изделия - «белье». Затем определяют места для всечки, их размеры и форму, а потом делают рисунки для каждого участка в едином стиле.

Подготовленный рисунок переводят на кальку, а с нее - на основу. Переводя рисунок на плоскую основу через копировальную бумагу какой-либо заостренной палочкой или шариковой ручкой, у которой израсходована вся паста. Если рисунок симметричный, то можно нарисовать только одну его часть.

На основу с выпуклой поверхностью рисунок, переведенный на кальку, прикладывают к месту, куда надо его перенести, и прижимают, надрезав по краям для плотного прилегания. Процесс всечки зависит от используемых элементов.

Для всечки ленточки ножом-косячком делают прорезь шириной, равной толщине ленточки, и глубиной, чуть большей, чем ширина ленточки. Если несколько ленточек соединяются своими концами в одном месте, то необходимо концы их простучать молоточком для уменьшения их толщины так, чтобы они соединились в один острый угол (рис. 4).

Вколачивать ленточку надо легким молоточком очень аккуратно, чтобы она полностью вошла в прорезь и ее верхний край не погнулся. Если же край все-таки погнется, то необходимо ленточку вынуть и слегка простучать металлическим молотком на стальной плите.

Она нагартуется, то есть станет более жесткой и тогда лучше войдет в прорезь. При всечке коротких штрихов прорезь делают торцевым ножом-резаком. В прорезь вставляют до упора конец металлической полоски. Ножницами или бокорезами отрезают его от этой плоски и ударом молотка вбивают в основу (рис. 5). Нельзя допустить, чтобы верхний край вставки загнулся. В основе должен просматриваться только торец вбитого металла.

Гвоздики при всечке выполняют двойную роль. Во-первых, основную, когда точками оформляют какой-либо орнамент. И, во-вторых, вспомогательную, когда гвоздиками крепят металлические бляшки. В первом случае в основе шилом накалывают в нужном месте отверстие, вставляют в него конец проволочки и откусывают его бокорезом. После этого легким ударом молоточка вгоняют в деревянную основу выступающий конец проволочки.

Способ установки в основу металлических бляшек зависит от их формы и размеров. Если форма бляшки - круглая, то углубление делают сверлом, просечкой или пуансоном на глубину 2/3 толщины металлической бляшки. В гнездо вкладывают бляшку и протыкают (или просверливают) необходимое количество отверстий для «гвоздиков».

Чтобы гвоздики не отличались цветом от бляшки, их необходимо делать из одного и того же металла. Если бляшка - не круглая, а другой формы, ее вырезают ножницами, опиливают заусенцы, накладывают на основу и аккуратно обводят острой чертилкой. Затем узкой стамеской или резцом делают под нее углубление и закрепляют так же, как и круглую вставку.

Бляшки можно не только прибивать, но и приклеивать. В этом случае необходимо давать время на высыхание клея, и поэтому работа будет идти с перерывами. Для склеивания металла с деревом можно рекомендовать нитроцеллюлозный клей, синтетические клеи типа БФ, 88, эпоксидную смолу, а также ПВА.

Процесс всечки довольно сложный. Поэтому вначале необходимо потренироваться на каких-либо более простых рисунках: елочках, змейках, сеточках, а затем переходить к простым орнаментам.

Научившись делать их, можно переходить к более сложным (рис. 6), а потом и к плоскостным композициям. Более сложным процессом всечки является работа с объемными основами типа чаш, блюд, стаканчиков, рюмок, кувшинов и ступок. В этом случае необходимо предварительно деформировать вставки по форме поверхности основы.

Обогатить «палитру» всечки можно, используя сочетания нескольких металлов и сплавов, например, меди и алюминия, мельхиора и бронзы. После окончательной всечки всех металлических элементов изделие обтачивают личным напильником (напильником с мелкой насечкой), затем шлифуют наждачной бумагой. После шлифовки металлическую и древесную пыль смахивают щетинной щеткой. Ни в коем случае нельзя смахивать пыль рукой, так как при этом возможны порезы пальцев.

Отшлифованную поверхность нельзя трогать руками, чтобы на ней не остались жировые пятна, которые будут препятствовать качественному покрытию основы красящими растворами.

Для того, чтобы изделие приняло красивый вид, его покрывают темной протравой. Цвет покрытия можно подобрать путем смешивания нескольких протрав.
В настоящее время в продаже встречаются протравы следующих цветов: черного, малинового (под красное дерево) и коричневого (под орех). Краску разводят теплой водой и на пробной дощечке проверяют интенсивность цвета. Если используется черная тушь, ее разводят теплой водой в пропорции 1:1.

Подобранный красящий раствор наносят широкой кистью, тампоном или кусочком поролона на всю поверхность изделия, захватывая и металлический узор. Покрывать изделие необходимо равномерно, избегая пропусков и остерегаясь сильно увлажнять его, так как изделие от этого может покоробить.
Высушить изделие можно каким-либо нагревательным прибором: лампой, электрополотенцем и т.п.

По окончании сушки изделие тщательно протирают влажной тряпкой. При этом снимается налет морилки с элементов инкрустации, приглаживается ворс, а протрава более равномерно распределяется по поверхности дерева. После этого изделие оставляют сохнуть при естественной температуре около суток.

После окончания сушки изделие осторожно протирают самой мелкой наждачной бумагой, оживляя блеск металлического узора. Изделие готово под прозрачную отделку.

Если изделие небольшое, его лакируют, опуская в сосуд с лаком. Затем подвешивают для сушки. Погружать надо 2-3 раза, чтобы получить равномерно блестящую поверхность. Каждый предыдущий слой должен быть хорошо просушен и прошлифован мелкой наждачной шкуркой. Если изделие велико и его нельзя опустить в ванночку с лаком, прозрачную пленку наносят тампоном.

Следует иметь в виду, что изделия, предназначенные для интерьера, лучше натирать восковой мастикой.
Покрытие предохраняет поверхность металла от окисления и выявляет красивую структуру дерева.

По материалам журнала "Делаем сами"

Слово инкрустация латинского происхождения. Раз речь зашла о латыни, то уже понятно, что данное искусство известно с давних пор. Означает оно украшение какого-либо покрытия кусочками стекла, мрамора, керамики, металла и т.д. Эти кусочки выкладываются по поверхности, отличаясь от неё по составу и цвету. И хотя в ход идут самые различные материалы, всё же самым распространённым является дерево.

Люди старшего поколения помнят, как лет 30-40 назад самыми распространёнными увлечениями были чеканка, интарсия и маркетри. Правда, многие о таких названиях не слышали, но выглядело всё очень достойно и нравилось всем. Как ни странно, по прошествии времени ничего не изменилось, до сих пор эти промыслы существуют, а изделия непросто пользуются большим спросом, но и стоят немалых денег.

Интарсия по дереву

Эту разновидность инкрустирования современным языком можно назвать технологией 3D . Создаются такие изображения из деревянных кусочков, подбирая их по текстуре. Такие кусочки врезаются в деревянную поверхность:

• подобранные кусочки вырезаются из цельного куска или разных древесных пород;
• вырезанные детали будущей мозаики отшлифовываются и если надо красятся;
• в поверхности делается углубление по толщине равное наборному изображению;
• детали картины собираются в одно целое, склеиваются друг с другом и вкладываются в вырезанное углубление.

Есть наиболее простой способ, которым пользуется всё больше мастеров, — набор приклеивается на фанеру . Фанера в этом случае готовится согласно требуемым размерам. По периметру делается обкладка, а внутри размещается картинка. Обкладка и картинка подбираются заранее, чтобы все детали совпали и составили один сюжет.

Если кто-то решил самостоятельно сделать нечто подобное, нужно будет придерживаться ряда правил:

• текстура уложенных кусочков должна быть направлена строго по намеченному шаблону;
• в работе используются детали различной древесины либо их надо будет покрасить;
• объёмность достигается методом стачивания углов, поднятия и опускания целых зон картины;
• толщина сильно влияет на внешний вид полотна и его качества — используйте заготовки небольшой толщины.

Галерея: мозаика по дереву (25 фото)

Маркетри по дереву

Слово довольно-таки малоизвестное, хотя это та же интарсия, только сделанная из шпона . Теперь всем сразу понятно о чём речь. Техника хоть и считается упрощённой, но, во-первых, она очень затратная; во-вторых, требует определённого опыта; в-третьих, она трудоёмкая.

В работе используется шпон натуральных пород дерева . Создание картины очень схоже с процедурой, используемой в интарсии:

• сначала делается шаблон на бумаге;
• с помощью копирки рисунок подетально переводится на шпон различных оттенков;
• если нет нужного цвета, можно покрыть деталь морилкой;
• вырезанные кусочки наклеиваются на шаблон, плотно подгоняясь друг к другу;
• приклеенное на бумагу полотно смазывают клеем и приклеивают на поверхность;
• сверху кладут бумагу и зажимают в прессе;
• после высыхания изделие шлифуется и обрабатывается мастиками или лаками.

Условия работы со шпоном потребуют ознакомления не только с техникой работы, но и:

• с поведением различной древесины в самых разных условиях;
• использованием клея и лака;
• правильным шлифованием;
• наличие художественного вкуса;
• усидчивости и аккуратности.

Больше всего, конечно же, на создаваемый шедевр влияет опыт. Специалисты в этой области создают красивую мебель, используют технику маркетри в паркетных элементах. Начинающему мастеру предстоит сначала научится делать небольшие картины . Когда такую картину не стыдно будет повесить на стену, можно будет переходить к следующей более сложной технике.

Мозаика по дереву

Самый простой и доступный способ украсить интерьер своими руками — это использование древесины различных пород. Любая мозаика из деревянных кусочков является разновидностью инкрустации. Доступность настенного вида инкрустирования в том, что создавая новый интерьер, берут любые по своей форме древесные плитки. Из этих плиток и складывается мозаика.

Идеальным бюджетным вариантом будет использование отходов производства . В столярных мастерских всегда есть самые разнообразные кусочки древесины. Иногда используется даже стружка, смешанная с цементом и красителями.

Из напиленных квадратиков, треугольников и многоугольников собираются неплохие настенные мозаичные панно. Мозаику стали часто использовать для облицовки фасада дома. Достаточно напилить из досок рейки разной толщины и наклеить на поверхность так, чтобы они не имели просветов между собой и чередовались по размеру. После такая «кладка» красится морилкой и покрывается защитным лаком.

Блочная мозаика, в принципе, то же самое, но только работать с ней гораздо проще. Рисуется чертёж, по которому склеиваются бруски. После высыхания бруски распиливаются поперёк на несколько одинаковых плиток. Клеятся бруски так, чтобы в них присутствовали разнообразные древесные породы. Внешне несовместимые породы создают при соединении на поверхности узор. Такая мозаика клеится по составленным эскизам и в торцевом разрезе приобретает необходимый рисунок.

Мозаика из дерева своими руками

Чтобы создавать самому какие-то изделия начать можно с малого. Так, стоит попробовать пару мастер-классов по созданию мозаики из дерева . Обычно используются примеры по созданию бабочки или рыбки. Выше описывались методы изготовления маркетри своими руками, поэтому повторяться смысла нет. Со шпонированными картинами принцип тот же и он совпадает с первым.

Однако есть один вариант мозаики, который немного отличается и под силу всем. Это изготовление детской игрушки своими руками . Для работы понадобятся мебельный щит, ножовка, лобзик (ручной), наждачка и ПВА.

Схема довольно проста:

1. Прямо на деревянном щите рисуется круг. В круге рисуется ещё две-три окружности. Делается всё это циркулем, так как центр у окружностей должен быть один.
2. От центра к краям самой большой окружности проводятся волнистые линии. Получается подобие лепестков, разделённых линиями на несколько частей.
3. Фрагмент с кругом отпилить ножовкой от основного листа. Работать придётся ручным лобзиком и поэтому понадобиться подход со всех сторон.
4. Отпиленная часть с рисунком прижимается струбцинами к столу.
5. Лобзиком выпиливаем по линиям каждый фрагмент.
6. Получившийся набор деталей нужно отшлифовать и покрасить. Красится каждый наборный «лепесток» в свой цвет. Подойдёт любая краска (гуашь, акварель и т.д.). Чтобы краска не стиралась, сверху покрывают лаком на водной основе.
7. Из этого же материала делаются бортики, а из фанерного листа основание коробки. Бортики с фанерным кругом склеиваются вместе и красятся или покрываются лаком. Чтобы мозаичный набор совпал с коробкой заранее на чертеже прорисовывается ещё один круг для бортиков и дна.

Самостоятельно в домашних условиях делается и инкрустация шпоном . Допустим, вы решили облагородить свою старую любимую шкатулку:

• рисуется самый простой рисунок;
• вырезается деталь и накладывается в места врезки;
• в обрисованном контуре делается небольшая выемка;
• в выемку вкладывается смазанная клеем вставка;
• после высыхания клея место вставка шлифуется и лакируется вместе со всей поверхностью.

Мозаика на изделиях из древесины

Помимо дерева, в мозаичных композициях используются и другие материалы. В Средние века широко использовалась кость и камни. Сейчас, например, больше применяется металл.

В изделиях из древесины дорогих пород делаются специальные канавки резаком. В эти канавки мастер вбивает прокатанную проволоку так, что она образует любой узор, придуманный художником.

Обычно такая техника нужна в производстве сувениров на заказ. Больше всего её можно увидеть на дорогом оружии и коробках для эксклюзивных часов. Такие виды работ сложно выполнить дома самостоятельно хотя бы потому, что потребуется специальное оборудование.

Умельцами придуманы другие способы сочетания в мозаичных композициях различных материалов:

1. В дереве выжигается рисунок выжигателем. Выжженные канавки смазываются клеем и в них засыпаются заранее заготовленные металлические опилки. Когда клей высохнет, его излишки вместе с опилками зашлифовываются.
2. Как делается инкрустация деревом по дереву на примере шкатулок тоже понятно.
3. Вставки из металла или камней используются в различных украшениях типа кулонов.

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов - от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом - маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция - всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3x0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа - резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше - и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией - так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция - выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым - толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость - фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) - все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы - взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе - сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения - примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава - после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер - левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция - так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву

На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.

Различия между этими двумя техниками незначительные. Все сводится к использованию материала. В первом случае вставки в дерево делаются из металла, перламутра, цветного стекла, камней, кости, а во втором случае - из других пород дерева. В зависимости от того, как сделаны вставки, различают выпуклое и плоское врезание. При выпуклом вре зании вставка несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а при плоском врезании вставка углубляется в деревянньий массив до уровня фона.

И для той и для другой техники важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать древесину со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу и боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню, грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.

Древесина должна быть хорошо высушенной и не иметь пороков. Сырая древесина не подходит для работы, потому что при высыхании она может покоробиться и дать большой процент усадки, вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами, а то и вовсе раскрошится. Оптимальный процент влажности древесины - 20%.

При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и по цвету древесина.

При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если вы выбрали темный фон основы, то для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы меди и олова - латунь, томпак или нержавеющая сталь. Если цвет фона светлый, то для инкрустации выберите более темные металлы, например темную медь или светлые черненые металлы.

Более контрастное сочетание возникает, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне - с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить при помощи различных протрав и морилок.

Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец дерево приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовую поверхность - при использовании восковой мастики.

Если вы хотите сделать плоскую инкрустацию, то удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К мягким металлам относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор, серебро. Среди других материалов сюда подходят кость, рог, перламутр и эбонит.

Если вы хотите в качестве вставок использовать стекло, камень, фарфор, сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, то лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом увеличивается декоративный эффект, производимый вставкой.

Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых изготавливаются круглые различные бляшки, гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.

Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, орнаменты. При использовании круглой проволоки в основе вырежьте небольшое углубление, смажьте канавку эпоксидным клеем и вставьте в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом воткните в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.

Если в орнаменте нужны точечные элементы, в основу вбиваются небольшие отрезки металлической проволоки или небольшие гвоздики. Точечные элементы могут быть частью сложного орнамента или сами могут составлять замысловатый рисунок.

Из листового металла получаются плоские круглые бляшки, которые вырубаются из пласта с помощью металлических пуансона и матрицы, а также зубилом и молотком. После вырубки деталь нужно обработать напильником. Из листового металла также можно нарезать полосы ножницами по металлу. Чаще всего используют для инкрустации металлические полоски шириной 4-6 мм, а длина их не превышает 10 мм. Эффектный орнамент получается при комбинациях полосок из различных металлов в сочетании со вставками из проволоки.

В качестве своеобразной вставки также можно использовать эпоксидный клей, в который добавляется масляная краска, а затем отвердитель. Таким цветным клеем можно вклеивать и металлические вставки, но при этом будьте аккуратны, чтобы жир не попал на место вклеивания.

Достаточно часто для инкрустации используются массивные металлические вставки. Перед инкрустацией их сначала выпиливают ножовкой по металлу, а затем снимают заусенцы напильником. Для выпуклой инкрустации у металлической вставки заоваливаются выступающие края, поверхность полируется и только потом вбивается в деревянный массив.

Если в качестве вставки используется кость, она распиливается на пластины, отшлифовывается и отполировывается.

Чрезвычайно красочными и эффектными получаются вставки из блестящего перламутра. Эбонитовые вставки также смотрятся эффектно, а кроме того, эбонит очень хорошо поддается механической обработке и даже может имитировать текстуру черного дерева и минералов, например агата.

Инструменты для работы

В зависимости от выбора материала для вставки используется самый различный инструмент. При работе с металлом можно обойтись тем же набором инструментов, что и при резьбе по дереву, с некоторым дополнением слесарного инструмента. Для интарсии подходит только инструмент для столярных работ.

Техника выполнения вставок

Перед тем как вставить какой-то кусок инородного тела, составьте эскиз рисунка и перенесите на основу. Затем отшлифуйте деревянную поверхность: вам легче будет работать, и рисунок получится более четким. После этого сделай вставки. Если они из стекла или из камня, сделайте еще и металлические основы, куда будут вставляться куски стекла или камня. Затем расположите готовые вставки и составьте из них рисунок, после чего обведите контуры вставок. На этом месте стамеской или ножом-косяком сделайте гнезда под вставки.

Для разного типа вставок готовятся различные гнезда. Для круглых бляшек гнездо делается следующим образом. Возьмите соответствующего диаметра сверло типа мерка и чуть просверлите древесину основы. Чтобы бляшка не утонула в дереве, гнездо делается неглубоким - примерно на 3/4 глубины.

Для изготовления всевозможных розеток, пальметок и других вставок неправильной формы гнездо тоже можно сделать при помощи сверла типа мерка. Сначала просверлите этим сверлом максимально возможный диаметр, а затем вручную прорежьте отверстие стамесками до нужного размера.

Сложнее изготовить гнезда под геометрические фигуры, где углы должны быть ровными. Просверлите неглубокие отверстия тонким сверлом. Затем вставьте в них металлические штыри для ограничения контуров гнезда. После этого прорежьте контуры по металлической линейке. По окончании прорезания контуров выньте штыри и обработайте углы стамеской.

Для вставок из проволоки гнездо прорезается при помощи ножа-косяка и делается в форме канавки, по краям которых просверливаются отверстия для крепежных штырей.

Для гибкой ленты гнездо делается в виде узких и глубоких прорезей. При этом удобнее пользоваться ножом-косяком или плоской стамеской В готовое гнездо вставьте готовый элемент. Металлическая лента вставляется в гнездо до упора торцовой стороной. Затем не вошедшая в гнездо часть отсекается ножницами, а оставшаяся часть забивается молотком. Гнездо для насечки нужно сделать больше самой насечки, а насечка должна быть в форме клина, чтобы она легко вошла в деревянную основу. Клин вырезается таким образом, что его вершина была немного смещена одну из сторон (рис. 11).

Рис. 11. Изготовление прорезей

Чтобы контурная дорожка из металла беспрепятственно вошла в приготовленную прорезь, обстучите ее со всех сторон молоточком - металл станет жестким и не будет сворачиваться при работе в спираль. Если гнездо идет по направлению роста волокон, не делайте широкую прорезь: от этого металлическая вставка будет плохо держаться в основе, особенно из мягких пород древесины. Глубина гнезда должна быть немного больше вставки, чтобы она при работе не сгибалась. Контурные дорожки вставляются в гнездо ребром по всей длине. Дорожку вбейте молоточком на всю глубину гнезда.

Для крепления круглых бляшек используют два способа: их можно приклеить клеем или приклёпать. Чаще всего при склеивании дерева и металла используются клей БФ и клей на основе эпоксидной смолы № 88.

При помощи клепок бляшки крепятся следующим образом: сначала просверлите или проткните шилом вставку, затем сквозь них прибейте металл к дереву небольшими отрезками проволоки. Чтобы следы от пробивания были практически не заметны, сделайте отверстие таким, как сечение проволоки (рис. 12). Кроме того, выбор самой проволоки зависит от плотности древесины. Твердая древесина требует жесткую и короткую проволоку. Для мягкой древесины можно использовать и мягкую, и твердую проволоку. Но не стоит выбирать слишком твердую проволоку: она хорошо войдет в массив дерева, но ее трудно будет расплющить.

Рис. 12. Крепление бляшек

Техника выполнения точечных вставок намного проще. Гнездо для них делается шилом в виде небольшого точечного прокола, в который вставляется проволока и вбивается до упора. То, что осталось, нужно срезать ножницами и расплющить молочком. После этого отшлифуйте поверхность - при этом торец будет выглядеть чистым и блестящим. Если для основы используются мягкие породы древесины, то глубина пробивания должна быть равна примерно 1 см, а если используются твердые породы, то глубина пробивания уменьшается наполовину.

Интарсия от инкрустации отличается не только тем, что вставки делаются из дерева, но и тем, что эти вставки достаточно массивны по сравнению с металлическими деталями. Деревянные фрагменты крепятся к основе при помощи клея ПВА. И при интарсии, и при инкрустации поверхность после работы шлифуется и лакируется. После этого изделие считается полностью законченным.

Блочная мозаика

Особенностью блочной мозаики является то, что различные по окраске и текстуре пласты дерева склеиваются между собой и таким образом формируют красочный орнамент (рис. 13).

Рис. 13. Блочная мозаика