Дерево плюс металл

О коло двухсот лет назад в высокогорном аварском ауле Унцукуль возник уникальный художественный промысел - изготовление предметов из древесины с инкрустаций и насечкой металлом. Традиционными изделиями горских умельцев были предметы повседневного быта - ручки для кнутов, трубки, ступки с пестиком, мерки для муки, чаши, кубки, клюшки для стариков и т. д. Работы унцукульских мастеров всегда пользовались большим спросом. В начале ХХ века благодаря расширению внутренних и зарубежных рынков унцукульскую инкрустацию узнали широко в России и в зарубежных странах. Со временем аул Унцукуль превратился в центр редкостного искусства. В дореволюционный период горцы работали обособленно друг от друга. В 1924 году они были организованы в артель, которая переросла в фабрику художественных изделий. В настоящее время на фабрике работает более 150 человек.

Материалом для изделий унцукульских умельцев служит древесина, на которую наносят узор из металла. Составные части, из которых сплетаются узоры народных художников, немногочисленны. Это круглые металлические вставки-бляшки, вокруг которых забиваются тонкие проволочки, протянутые продольно и вколоченные торцом, а также мелкая ажурная насечка. Декоративный эффект достигается за счет разницы в массе плоскости вставок-бляшек и элементов насечки, что создает впечатление тающего, пульсирующего узора. Этому во многом способствует изгиб точеной или долбленой формы предметов, рождающей в один и тот же момент горящие блики и затененные полупрозрачные участки.

Искусство инкрустации дерева металлом - увлекательный вид декоративного творчества. Он не требует сложных инструментов и редких материалов и доступен для исполнения любителям.

Для изделий, готовящихся под инкрустацию, идет древесина с однородным строением, без ярко выраженных годичных слоев: кизил, абрикос, боярышник, грецкий орех, береза, а также ольха, осина и даже липа.

На начальных этапах овладения мастерством инкрустации с насечкой потребуется металл четырех разновидностей по форме. Во-первых, плоские круглые бляшки диаметром примерно 8 - 12 мм. Их можно вырубить из листового материала с помощью стальных трубок-шаблонов, режущий край которых остро отточен. Затем, четырехгранная проволока для контурных дорожек. В сечении она представляет собой прямоугольник 0,5 Х 1,5 мм. В домашних условиях такие полоски можно получить, если срезать слесарными ножницами проволока круглая в сечении. Она торцом вколачивается древесину. Диаметр ее около 1 мм. И наконец, гибкая полоса для насечки, представляющая собой тонкую (около 0,2 мм) металлическую ленту шириной 5 - 6 мм.

Материалы названных размеров пригодны для инкрустации предметов малой и средней величины (трубки, трости, кубки, блюда). Для более массивных изделий вставки, естественно, должны быть крупнее, чтобы выдержать необходимую соразмерность величины предмета и элементов его декора.

Сами деревянные предметы могут быть изготовлены тремя способами: токарным, столярным и долблением. В зависимости от этого нужен соответствующий инструмент.

Конечно, не каждый любитель имеет доступ к станкам или верстакам. Это создает определенные трудности в изготовлении самих изделий. Здесь можно порекомендовать обратиться в сувенирные отделы магазинов, где всегда в большом выборе имеются деревянные шкатулки, ларцы, хлебницы, блюда, подсвечники, трубки, табакерки и т. п. Гладкие поверхности этих изделий можно обогатить металлической инкрустации.

Из специальных приспособлений для инкрустации самодеятельному художнику понадобятся следующие: нож-резец (Рис.1) для подготовки канавок под проволочную дорожку. Наиболее подходящим, пожалуй, будет нож-косячок (тип сапожного ножа), издавна применяемый резчиками по дереву. Ножом-косячком делают продольные прорези.

Канавки по окружности вырезают циркулем-резцом. Его можно изготовить из старых ножниц, у которых особым образом затачивают концы: один становится опорной иглой, другой - острием резца. Соединительный винт наглухо заклепывают, ушки ножниц срезаются, и на их месте закрепляют шаровую ручку. Сколько диаметров дуг и окружностей в узоре, столько нужно изготовить циркулей-резцов. Если есть возможность, целесообразнее обзавестись одним циркулем с раздвижными ножками. При необходимости таким инструментом можно сделать прорезь любого диаметра.

Рис. 1 Инструменты для инкрустации металлом: торцевой нож-резец, универсальный циркуль-резец.

У глубление под металлическую бляшку выполняют дрелью со сверлом типа "перка". В продаже они встречаются одного диаметра - 25 мм. Если потребуется меньший или больший диаметр, нужно самостоятельно выточить необходимый инструмент.

Прорези под насечку делают торцевым ножом-резцом. Он представляет собой стальную полоску, вставленную в небольшую шаровую ручку. Его режущая часть заточена на конус.

Элементы инкрустации вколачивают в древесину легким металлическим молоточком на длинной ручке. Полоски металла отрезают с помощью небольших слесарных ножниц. Отверстия под вставки-гвоздики накалываются обычным шилом. Работа по выполнению инкрустации несложна, хотя и требует определенного навыка. На деревянную заготовку, которой придана необходимая форма, наносят узор. По его контурам ножом-косячком делают продольные прорези, а циркулем-резцом процарапывают окружности и дуги. В подготовленные прорези вставляют узкой кромкой и постепенно вколачивают в древесину прямоугольную проволоку: инкрустация выглядит качественной, если проволока будет тянуться непрерывной нитью без разрывов, лишь с одним соединительным швом.

Насечку (частую металлическую штриховку) выполняют следующим образом: торцевым ножом-резцом делают укол в дерево. Остается тонкая щель, в которую до упора торчком вставляют металлическую полоску. Затем срезают выступающую часть, а выглядывающий из древесины кончик металла вколачивают ударом молотка. Нельзя допускать, чтобы полоска загнулась. В древесине должен просматриваться лишь тонкий торец вбитой полоски. Вообще работа по насечке требует большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка, но постепенно приобретается необходимый опыт, и работа будет доставлять большое удовольствие.

Приемы работы: в прорезь вдавливается кончик металлической ленты, обрезается несколько выше поверхности древесины и затем отрезанный кусочек вколачивается до конца.

Вколотить бляшки не представляет сложности. Их вставляют в подготовленные углубления, затем шилом прокалывают два или несколько отверстий, в которые вбивают отрезки круглых проволочек из того же металла, что и бляшки. Если вставки из прочного металла и их шилом не проколоть, то отверстия сверлят, а затем в них забивают проволочки-гвоздики.

Круглые гвоздики на бляшки не только удерживают ее в дереве, но часто служат дополнительным декором к дорожкам, насечкам, круглым вставкам. Порой только они заполняют большие плоскости предметов. Насечкой, бляшками и гвоздиками не ограничивается разнообразие фигур, которыми инкрустируют дерево. Хорошим справочником при поисках таких декоративных заполнений могут быть открытки с изображением старинных русских пряников, поверхность которых украшена богатейшими народными узорами в виде своеобразных елочек, птичек, змеек, витеек, веревочек, плетенок, сеток и других.

После того, как собственно инкрустация металлом закончена, готовый узор зачищают широким личневым напильником, а затем шлифуют наждачной бумагой.

Чтобы металлический узор выглядел более эффектно, изделие покрывается темной протравой. Для той же цели можно применить черную тушь. На темной поверхности тонкий, как кружево, металлический узор выглядит весьма выразительно.

По окончании сушки после протравы изделие осторожно протирают самой мелкой наждачной бумагой, счищая поднявшийся древесный ворс и одновременно восстанавливая, оживляя блеск металлического плетения. Часто при шлифовании металлических вставок снимается темная краска с фона, и он начинает пестрить белыми проплешинами. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать древнейший шлифующий материал - хвощ (его можно купить в аптеках). Он легко снимает краску с металла, а на дереве она остается в сохранности. Рубленный хвощ насыпают на поверхность и ватным тампоном производят шлифовку вдоль древесных волокон.

Последняя отделочная операция - лакирование. Перед ней в тыльную часть предмета ввинчивают подвесной крючок. За него держат изделие, когда его окунают в ванну с лаком, а затем подвешивают для просушки. Лак может быть полиэфирным, нитроцеллюлозным, спиртовым, смоляным. Покрытие нужно производить два-три раза, чтобы получить равномерно блестящую поверхность. При этом каждый слой должен быть хорошо просушен и прошлифован.

Техника инкрустации с насечкой может применяться вполне самостоятельно в декоративных орнаментах или стилизованных изображениях птиц, животных, людей или же в сочетании с плоскорельефными резьбами, деревянной мозаикой, чеканкой. Крупные вставки-бляшки можно гравировать или наносить на них травленый узор.

Иногда используют чисто контурное изображение без насечки и бляшек с применением одной лишь прямоугольной проволоки-дорожки или, наоборот, весь узор может быть выбит торцевыми гвоздиками.

Техника инкрустации с насечкой раскрывает перед мастерами большие возможности для творческого поиска. В одном узоре, например, допустимо сочетание нескольких видов металла (медь, латунь, бронза, алюминий, серебро). Следует иметь в виду, что эта техника более приемлема для выпуклых или вогнутых поверхностей. Что же касается плоскости, то ее можно подготовить под инкрустацию металлом, слегка завалив от центра к краям напильником или рубанком. Этим будет достигнута кривизна, выявляющая декоративные свойства металла.

Знакомство с техникой инкрустации, с насечкой, рожденной в высокогорном дагестанском ауле, явится великолепным вкладом в арсенал выразительных средств художников-любителей. Самостоятельная работа и изучение классических образцов представит им возможность самим соприкоснуться с искусством, составляющим художественное богатство народов нашей страны.

Искусство инкрустации известно человечеству еще с древних времен. Для инкрустации можно использовать разные материалы (керамику, мрамор, металл и пр.), но один из самых податливых материалов - дерево. Поэтому инкрустация деревом по дереву (маркетри и интарсия ) очень популярна среди мастеров.

Интарсия

Из двух видов инкрустации по дереву интарсия появилась раньше - ее по праву можно считать «мамой» маркетри. При выполнении интарсии деревянные пластинки разного цвета и текстуры врезаются в деревянную же поверхность , что позволяет получить сложное фигурное изображение.

Считается, что интарсия зародилась еще в Древнем Египте , где древесину впервые стали применять для инкрустации наряду с более «благородными» материалами. Но пика своего расцвета интарсия достигла в Италии в эпоху Возрождения. В этой технике чаще всего украшали церковную мебель и утварь.

Первоначально преобладающими орнаментами были геометрические и растительные, но постепенно сложность работ, выполненных в технике интарсии, возрастала. Мастера начали изготавливать целые картины из дерева . Для того, чтобы сделать из более эффектными, использовали не только «игру» на контрасте светлой и темной древесины, но и обжиг, гравировку, травление древесины.

Как изготавливается изделие в технике интарсии? Сначала выбирается рисунок и делается эскиз, который разбивается на отдельные элементы (пластинки) - наподобие мозаики. Затем эти элементы вырезаются из дерева разного цвета и фактуры. Основной (фоном) для изделия выступает массив древесины, в котором при помощи специального режущего инструмента вырезают углубления для кусочков мозаики.

Лицевую сторону деревянных пластинок шлифуют и полируют, а обратную оставляют шероховатой, чтобы она лучше сцеплялась с фоном. Затем нужно плотно пригнать пластинки по кромкам, склеить и вложить в массив-основу. Изделие готово! Если кусочки мозаики выступают над основой - это называется рельефная интарсия . А если они находятся с ней на одном уровне - это живописная интарсия .

Маркетри

Маркетри - это упрощенная техника интарсии. По сути, это тоже мозаика из дерева, но кусочки мозаики изготавливаются из тонкого шпона, собираются между собой по кромкам, как паззл, склеиваются и наклеиваются на плоскую основу.

Маркетри - менее трудоемкая и затратная техника, чем интарсия, но это не значит, что она слишком простая. Для изготовления изделия в технике маркетри тоже важны аккуратность, терпение и художественный вкус .

Для маркетри используют натуральный шпон - однослойную облицовочную фанеру, изготавливаемую из различных пород древесины. Толщина шпона может быть разной (от 0,5 до 1,2 мм), а его цвет и оттенок зависит от породы древесины, которая использовалась для изготовления шпона. Кроме этого, для окраски дерева используют химические методы - например, прокрашивание морилкой.

Как и при работе в технике интарсии, сначала нужно продумать узор и нарисовать чертеж (шаблон) на плотной бумаге . Затем при помощи специальных инструментов из шпона вырезают кусочки мозаики и смазывают их столярным клеем. Затем «паззл» нужно наклеить на бумажный шаблон-чертеж, плотно пригнав друг к другу. Собрав мозаику, ее переворачивают и наклеивают на основу - украшаемое изделие.

Готовое изделие накрывают бумагой и на несколько часов кладут под пресс . Через два дня маркетри шлифуют, покрывают несколькими слоями лака или специальной мастикой. Через сутки мозаику полируют при помощи полировочной пасты и ткани (сукна, фетра, драпа).

Можно выполнять маркетри немного по-другому, врезая элементы мозаики в фон из шпона . Получившаяся мозаика закрепляется смазанной клеем бумагой и наклеивается на поверхность украшаемого изделия. Этот вид маркетри ближе по технике исполнения к своему «родителю» - интарсии.

Маркетри и интарсия используются для украшения мебели, при изготовлении , оригинальных картин, панно и сувениров. Для того, чтобы научиться работать в этих техниках, нужны не только аккуратность и художественный вкус. Очень важно знать, как «поведут» себя те или иные породы дерева при обработке, покрытии лаком и т.п. Но если очень постараться - можно в итоге получить настоящее произведение искусства .

ИНКРУСТАЦИЯ МЕТАЛЛОМ

Многие имеют у себя дома мебель различного назначения, деревян­ные футляры, туалетные шкатулки, бювары и другие предметы с украше­ниями в виде декоративных накладок или вставок из металла. Со време­нем эти детали украшений отпадают от основы изделия или вовсе те­ряются. Кто пожелает, может инкрустировать готовые купленные дере­вянные вещи или изготовленные самим любителем художественного мастерства.

В инкрустационных работах применяют в виде декоративных укра­шений растительные или геометрические орнаменты: штапики, жилки, уголки, кольца, овалы, звезды, ветки, листья, цветы различных формы и размеров. Используют главным образом листовой металл, который хорошо обрабатывается, несколько утрачивает блеск и имеет приятный внешний вид (латунь, медь, цинк, бронзу, серебро, олово и алюминий). Его цвет хорошо гармонирует с золотисто-коричневым фоном древе­сины.

Инструменты и приспособления. Для выполнения инкрустационных работ требуются: стамески полукруглые (отлогая, средняя и крутая) различной величины, плоскогубцы, кусачки, слесарный молоток, ножницы для резки металла, небольшие тиски, разные напильники, дрель и сверла для дрели, медный паяльник, слесарная ножовка и слесарный лобзик, притирочный молоток для фанерования, рейсмус, кругорез, струбцинки металлические или деревянные, кернер для разметки отверстий на ме­талле, нож обыкновенный и с плечевой рукояткой. Ножи делают из проч­ной стали, они предназначены для резания мягких и тонких металличес­ких пластин.

Для работы с металлом применяют ножницы разных размеров, их выбор зависит от толщины обрабатываемого металла. Для мелких работ по металлу толщиной 0,2 - 0,4 миллиметра можно использовать медицин­ские ножницы. Более толстый металл (0,5 - 1,5 миллиметра) режут боль­шими ножницами, для удобства одну ручку ножниц зажимают в тиски, тем самым облегчая себе работу. Форма губок ножниц бывает различ­ной. Для прямых резов и для обрезания металла по краю заготовки служат ножницы с прямыми губками (правые и левые). Отверстия и кружки вырезают ножницами с изогнутыми губками.

Для распиловки металла служит слесарная ножовка, которая состоит из раздвижного станка и натянутого в нем твердозакалеиного полотна с мелкими зубьями. Полотно натягивают винтом с барашком. Ножовки бывают нераздвижные, но они менее удобны, так как в них можно по­ставить полотно только одной длины.

Правила работы ножовкой таковы: полотно пилы надо хорошо натя­нуть в рамке так, чтобы зубцы смотрели в сторону от работающего. Пилу держат правой рукой, а левой нажимают на свободный конец пилы. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму.

55. Слесарный лобзик Слесарная ножовка

56. Ручной верстачок

Иногда нужно сделать длинный распил, отпилить уголок. При обычной установке по­лотна это сделать невозможно, так как поме­шает рама. Полотно следует повернуть на 90°. Ножовкой пилят или всухую, или смазывают полотно машинным маслом. При распиловке цветных металлов смазка не нужна.

В инкрустационных работах потребуются сквозные или ажурные детали из тонкого ме­талла. Для этих целей служит слесарный лоб­зик, представляющий собой облегченную но­жовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пи­лок направлены к ручке, поэтому пилят лоб­зиком на себя или сверху вниз, если пластина лежит горизонтально. Можно воспользовать­ся обычным лобзиком, но пилки следует взять специально для металла. Для того чтобы пил­ка лучше натянулась, перед закреплением второго конца ее раму лобзика несколько сги­бают. Пилки по разным причинам часто рвут­ся. Если разрыв пилки произошел не посере­дине, а у зажима, то, вращая ручку в обратную сторону и выдвигая этим самым крепление за­жима наружу, можно прихватить оборванный конец. Пилка станет несколько короче, но ра­ботать ею можно.

Другой принадлежностью для ажурного выпиливания из дерева является ручной вер­стачок. Состоит он из обыкновенной столяр­ной струбцинки и прикрепленной к ней упор­ной доски с треугольным вырезом. Верстак крепят винтом к столу так, чтобы треуголь­ный вырез был снаружи; лист металла для выпиливания помещается на упорной доске. Пилку лобзика передвигают между краями выреза доски.

Пилки, предназначенные для резания ме­талла, различают по номерам в зависимости от толщины и ширины полотна и размера зубьев. При выпиливании пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья ее были направлены вниз к ручке лобзика. Зажимают пилку снача­ла в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют его верхний конец. Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих на­тяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают ее окончательно этим винтом так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук. В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилку закрепляют в нижнем зажиме лобзи­ка, свободный ее конец продевают в отверстие, просверленное дрелью в пластине металла внутри этого контура, и лишь затем закрепляют, как было указано выше, в верхнем зажиме. Рисунок орнамента, который наносят на поверхность пластины, должен оказаться при этом сверху, чтобы его было видно при выпиливании.

Пластину с рисунком укладывают на выпиловочный верстак и левой рукой придерживают на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Пилят не торопясь, плавно, без рывков, двигая лобзик вверх и вниз в од­ной вертикальной плоскости. Левой же рукой постепенно подают пласти­ну вперед или поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала металл без нажима точно по линиям рисунка, двигаясь все время в вырезе верстака. При крутых изгибах линии рисунка подача пластины вперед замед­ляется, а в вершинах углов поворота прекращается, пока плоскость по­лотна пилки лобзика не совпадет с направлением новой линии пропила. Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько ми­нут прервать работу, чтобы пилка остыла. Так как небольшие металли­ческие пластинки трудно удерживать рукой, следует всегда начинать вы­пиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске металла.

При работе лобзиком нужно помнить, что при выпиливании по прямой линии лобзик следует вести на материал; при выпиливании по кривой пилка остается на месте, а пластину двигают на пилку, делая при этом необходимые повороты; выпиливая острые углы, пилят до самой вершины по сторонам каждого угла; при выпиливании замкнутого контура в ме­талле предварительно проделывают отверстия, делают их не в середине, а с углов, чтобы пилка была ближе к выпиливаемому контуру рисунка.

При выпиливании из очень тонкого листа, тоньше 1 миллиметра, лучше поместить его между двумя дощечками или фанерками, скрепив их между собой по углам проволочными шпильками, и выпиливать все вместе. При заготовке двух или трех одинаковых фигур из разных ма­териалов, а также когда хотят подготовить одновременно орнаменталь­ную вставку и фон для нее, лобзик является незаменимым инструментом. Предположим, что в фанеру надо вставить металлическую вставку-украшение. На белую бумагу наносят точный рисунок украшения и наклеивают ее на фанеру, а с обратной стороны на клею крепят метал­лическую пластинку точно такой же толщины, как фанера. Сверлом просверливают небольшие отверстия для пилки; скрепленные вместе фанеру и металлическую пластинку помещают на выпиловочный столик и приступают к выпиливанию. Закончив выпиливание, освобождают пилку и разъединяют фанеру и металли­ческую пластинку.

Из фанеры выпиливают такой же формы кусок, как и металлическая вставка. Металли­ческая вставка будет представлять собой план, а образовавшийся в фанере вырез - гнездо. Для того чтобы вставка-план плотно примыкала к отверстию (гнезду), необходи­мо при выпиливании лобзиком соразмерить величину перекоса пилочек с толщиной фа­неры. Отклонение пропила от вертикали должно разняться удвоенной толщине листа материала.

Для вырезания кругов и колец из тонкого металла пользуются кругорезом. Это дере­вянный брусочек - стержень, на концах ко­торого снизу помещены игла, нож и зажим­ной винт для него, а сверху две ручки. Дер­жась правой рукой за ручку ножа и придер­живая левой ручку иглы, энергично описы­вают круговые движения по поверхности ме­талла, пока деталь не отделится от общего куска пластины. Диаметры кругов регулируют передвижением шила по гнездам стержня кругореза. Для того чтобы просверлить в ме­талле отверстие, необходимо сверло поме­стить в инструмент (которым это сверло можно было бы привести во вращение), на­пример дрель. Дрель - очень удобный ин­струмент для сверления малых отверстий. Она состоит из стержня с несколькими отло­гими нарезками, по которым ходит гайка. Верхний конец стержня вставлен в деревян­ную ручку, а в нижнем есть патрон, в который вкладывается тонкое сверло, закрепляемое винтом.

Сверление следует начинать с тщательной разметки центров будущих отверстий. На твердых материалах сначала намечают углуб­ления керном и в углубление вставляют вер­шину сверла. Во время сверления сверла обильно смазывают. При сверлении медных пластинок в качестве смазки лучше исполь­зовать парафин. Если сверло тонкое и плохо зажимается патроном, его хвостовик можно обернуть тонкой свинцовой пластинкой, тряпкой или кожей. Система шестеренок дрели подобрана таким обра­зом, что на каждый оборот ручки приходятся два-три оборота сверла. Для самых мелких сверл удобнее всего стержневая дрель с двойной винтовой нарезкой (двухходовая). Лучшие сверла, дающие точное от­верстие, это цилиндрические спиральные.

Во время работы, особенно с мягкими и вязкими металлами (медь, свинец, алюминий), промежутки между зубцами напильника забиваются опилками, и напильник начинает царапать поверхность. Время от време­ни его надо прочищать. Напильники с крупной насечкой чистят стальной щеткой или венчиком из тонкой стальной проволоки, шлифные напиль­ники - полоской меди или свинца, которой проходят по ходу насечки, наискось через напильник.

Заточка инструмента. Всякий режущий инструмент тупится в процес­се работы, и поэтому его нужно время от времени затачивать. Такие ин­струменты, как стамески, ножи, резаки затачивают в три этапа: сначала на точиле, затем затачивают фаски лезвия на мелкозернистом бруске (для снятия заусенцев) и доводят лезвие на оселке.

Затачивая инструмент на точиле, не надо сильно прижимать его к кру­гу, так как от этого образуются вмятины. Резец должен слабо скользить по поверхности точила примерно под углом 10 - 15°; затачивать резец нужно под постоянным углом. На поверхности точила резец все время слегка движется вправо и влево по прямой. Перевернув инструмент, зата­чивают фаску на противоположной стороне. Точило во время работы должно вращаться на инструмент, иначе зерна наждачного точила будут ломать металл на лезвии или прижмут тонкий слой металла к резцу, обра­зуя заусенцы. Нужно не забывать время от времени опускать резак в воду, чтобы охладить его и не допустить перекаливания режущей по­верхности. Если точило отсутствует, инструмент можно заточить и на крупнозернистом бруске.

Чтобы снять заусенцы, заточку ведут на мелкозернистом бруске. Бру­сок должен иметь ровную, гладкую поверхность. При небольшом угле заточки (10 - 15°) инструмент кладут на брусок, плотно прижимая фаску лезвия к бруску, и ведут им наискось вперед и назад. После нескольких таких движений резец переворачивают в руке и начинают точить фаску с другой стороны. Так с легким нажимом резак затачивают до тех пор, по­ка заусенец не отпадет.

Во время заточки на мелкозернистом бруске надо стараться, чтобы при движении резца вперед правая рука не опускалась вниз, а при дви­жении к себе не поднималась вверх. Если угол заточки резца не будет по­стоянным, то фаска у него получится не строго плоской, а закругленной.

Когда лезвие инструмента получится достаточно острым, приступают к правке лезвия на оселке. Оселок представляет собой брусок с очень мелким зерном. Лучше всего пользоваться оселками для правки бритвы. Смочив оселок водой, круговым вращением начинают наводить резец; в результате остатки заусенцев на оселке быстро снимаются. Оттачивать инструмент необходимо не более 10 - 15 минут. Длительное оттачивание может привести лишь к сточке резака и его затуплению. Когда инстру­мент будет наведен, его надо вытереть тряпочкой и проверить остроту.

При заточке зубила точат попеременно обе грани. Угол между ними может быть различным и изменяется в зависимости от твердости обра­батываемого металла в следующих пределах: для алюминия и цинка - 35°; меди и латуни - 45°; стали - 60°; бронзы - 75°. Углы удобнее всего проверять по шаблону.

Сверла можно затачивать напильником и на абразивном круге. Винто­образные канавки по оси сверла служат для удаления стружки. Ребро между плоскостью канавки и задней поверхностью является режущей кромкой. Угол между кромками делают 116 - 118°, однако он может ме­няться от 90 до 140° в зависимости от твердости обрабатываемого мате­риала. Сверло при заточке держат левой рукой возможно ближе к пе­редней части, а правой рукой - за хвостик, покачивая сверло плавным движением. При этом нужно соблюдать следующие условия: режущие кромки должны быть симметричны, должны иметь одинаковый угол наклона и одинаковую длину; поперечная кромка должна составлять с ре­жущей кромкой угол 55°. Надо помнить, что сильно нажимать на ин­струмент во время затачивания нельзя, иначе его рабочий конец нагре­ется слишком сильно и после этого может стать мягким.

58. Заготовка шаблонов геометрических фигур

Заготовка шаблонов. При изготовлении инкрустациоиных деталей следует пользоваться шаблонами. Шаблоны представляют собой эле­менты орнаментальных украшений, благодаря которым можно легко из­готовить любое число деталей, необходимых для той или иной компо­зиции.

Шаблоны изготовляют из твердого материала, желательно из тонко­го дюралюминия. Толщина шаблона не должна превышать 3 миллимет­ров. У молодых любителей художественного ремесла часто возникают за­труднения в построении простейших геометрических фигур.

Мы расскажем, как построить и изготовить шаблоны элементарных геометрических форм.

Берем лист белой бумаги, отмериваем на нем по верхнему краю пря­моугольную полосу шириной в 5 сантиметров, длиной 25 сантиметров. На этой полосе отмериваем по линейке и отмечаем карандашом: квадрат 5, прямоугольные треугольники 1 и 4, равнобедренную трапецию J, па­раллелограмм 2. Все эти фигурки разрезаем и откладываем в сторону. Затем берем вторую, несколько шире, полосу бумаги и вычерчиваем на ней с помощью циркуля и линейки круг 6, полукруг 7, овал 8, который строим с помощью циркуля из четырех центров, и ромб 9, который строим на перпендикулярном скрещивании двух неравных прямых. Наконец, из третьей полосы бумаги делаем правильный шестиугольник 10, основан­ный на шести радиусах, отложенных по окружности; правильный восьми­угольник 11, основанный на перекрещивании двух пар диаметров; равно­сторонний треугольник 12, полученный как результат проведения трех хорд в правильном шестиугольнике, и звезды, показанные штриховой ли­нией внутри фигур 10 и 11. Пятиконечную звезду строят так: чертим окружность, проводим два взаимно перпендикулярных диаметра D1 и D2. Делим левый радиус диаметра D1 пополам и от полученной точки прово­дим линию в конец диаметра D 2 (рис. а). Циркулем делаем дугу, как показано штриховой линией на рис. б, до пересечения с диаметром D1. Расстояние это от одного конца дуги до другого, прочерченное на рис. б жирной линией, и есть сторона правильного пятиугольника. Измерим ее циркулем, и этим раствором ножек циркуля разделим окружность на пять равных частей. Проведем линии, соединяющие углы через один: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1 (рис. в).

Полученные на бумаге фигуры переводят через переводную бумагу на дюралюминиевую пластину, а затем вырезают их. Для полной гаран­тии подобия фигур и красоты абриса рисунка шаблон должен быть хо­рошо прорисован и при изготовлении соблюдена точная и чистая обра­ботка кромок.

Перевод по шаблону на пластину делают следующим образом: на металлическую пластину накладывают шаблон с таким расчетом, чтобы при следующей резке по шаблону на этой пластинке было как можно меньше отходов. Придерживая шаблон левой рукой, карандашом, копи­ровальной иглой или каким-либо другим острым инструментом очерчи­вают его контур, а затем вырезают деталь. Таким же образом можно из­готовить детали и более сложных криволинейных очертаний.

Изготовление деталей украшения. Детали для инкрустации могут быть закреплены на поверхности украшаемого предмета или в углубле­нии, соответствующем форме и толщине детали, их крепят заподлицо с поверхностью предмета. Металлические украшения на предмете бы­вают гладкими или рельефными и обработанными гравировкой, тисне­нием, чернением.

Изготовляя штапики и узкие полоски (жилки), на пластине делают разметку и вырезают их, используя для этого ножницы, нож с плечевой рукояткой или рейсмус. Пластину большой толщины режут слесарной ножовкой, рубят зубилами. Раскраивают весь кусок пластины, доби­ваясь ровного и чистого среза края полоски.

59. Резка штапиков и треугольных фигур

Для резки штапиков и жилок рейсмусом необходимо изготовить дере­вянное приспособление, применяющееся в столярных и мозаичных рабо­тах. Деревянное приспособление длиной 350 миллиметров и шириной 220 миллиметров имеет гладкое углубление, проходящее вдоль доски. Ширина углубления равна 130 миллиметрам, глубина - 3 миллиметрам. Доска должна быть хорошо зачищена, внутренний край углублений строго прямолинеен и параллелен наружному срезу ББ доски. Для изго­товления полосок готовят куски металла нужной ширины, но не шире углубления. Край пластины плотно прикладывают к внутренней сторо­не АА углубления, а острие рейсмуса ВВ устанавливают на необходимую ширину полоски, вплотную соединив колодку рейсмуса с наружным краем доски. Затем ведут рейсмус вдоль пластинки. После двух-трех про­ходов штапик или жилка будут отрезаны.

Готовую полоску вынимают из углубления доски, кромку пластинки снова плотно прикладывают к внутренней стороне углубления и отрезают второй шта­пик. Таким образом можно нарезать любое число одинаковых полосок.

Для изготовления треугольника из квад­ратиков тонкого металла можно применить простое приспособление. К доске 1 (лучше всего буковой или дубовой) привертывают металлическую пластину 2, имеющую угловые вырезы 3, строго соответствующие полным квадратам. Заготовленные ранее квадратики вкладывают в подходящий вырез пластины. Плотно прижав края квадратика к бокам вы­реза, ножом разрезают квадрат пополам.

При изготовлении криволинейных дета­лей, кругов, колец, овалов, углов, различных завитков, виньеток, используют шаблоны или размечают рисунок на бумаге (в масштабе 1:1) и переводят его на металлическую пла­стинку.

В зависимости от сложности формы де­тали и толщины материала выбирают подхо­дящий инструмент (нож, ножницы, ножовку, лобзик или зубило) и изготовляют нужную деталь.

Для изготовления небольших колец из проволоки используют деревянный или ме­таллический шаблон в виде круглого стержня определенного диаметра, а для самых ма­леньких колец - вязальную спицу. Концом проволоки обматывают стержень с таким расчетом, чтобы концы полоски соприкаса­лись друг с другом. Затем плоскогубцами сближают концы вплотную и готовое кольцо снимают со стержня. Таким способом можно изготовить из металла любое число разных по величине колец.

Если мелкие детали необходимо обра­ботать в слесарных тисках, а обрабатываемые детали очень тонкие и зажать их непосред­ственно в тисках невозможно, нужно приспо­собить тонкие дощечки или фанерки, между которыми следует поместить обрабатывае­мую металлическую деталь. Это облегчит зажим детали.

Установка декоративных деталей на место и их крепление. Декоративные детали удобнее устанавливать тогда, когда оклейку изделия облицовочной фанерой и установку инкрус-тационных вставок выполняют одновременно, а затем одно вставляют в другое. Облицовка в данном случае является фоном для инкрус­тации. Накладные инкрустационные детали, а также такие неслож­ные по форме орнаменты, как полоски, треугольники, ромбики, звез­ды и некоторые другие геометрические фигуры, установленные заподли­цо с поверхностью основы изделия, могут быть установлены после оклейных работ.

Перед выполнением инкрустационного набора на основу (поверхность изделия) наносят рисунок. Наносить рисунок можно различными спо­собами, в зависимости от цвета древесины: карандашом или каким-либо другим рисующим материалом, острым инструментом через кальку, переводную бумагу и т. д. Важно, чтобы нанесенный на основу ли­нейный рисунок орнамента был хорошо и четко прорисован. Наклад­ные инкрустационные детали с обратной стороны должны быть хо­рошо зачищены и плотно прилегать к поверхности изделия. Крепят их мелкими шурупами, металлическими шпильками и мастиками.

Вставные детали углубляют заподлицо с поверхностью основы. Для этого берут нужного размера стамеску и выбирают канавку шириной согласно рисунку, а глубиной равную толщине детали украшения. Если работают с твердой породой дерева, стамеску можно вбивать осторожными ударами молотка. Выбирая стамеской канавку, необходимо следить за тем, чтобы гнездо было подготовлено чисто и аккуратно в соответствии с конфигурацией детали.

Подгонка фигуры и гнезда должна быть по возможности точной не только по площади, но и по глубине гнезда, чтобы поставленная на место деталь по истечении срока усадки была заподлицо с по­верхностью всего набора. Перед установкой ту часть детали, которая должна прилегать к основе, для лучшего склеивания необходимо за­пилить средним подпилком для образования на плоскости шерохо­ватости, а затем обезжирить бензином.

Заготовленное место (гнездо) смазывают клеем или мастикой, после чего готовую деталь устанавливают на место. Наложив сверху гладкую дощечку, плотно зажимают деталь в струбцинках. Если ширина детали-полоски равна толщине пластинки, ее можно ставить на ребро. В этом случае на поверхности деревянной основы делают узкий надрез, а в ниж­ней части металлической вставки рашпилем наносят насечки и вклады­вают деталь в выемку. Несколькими слабыми, но уверенными ударами молотка вколачивают деталь в гнездо и следят за тем, чтобы металл не ушел глубоко в древесину, а несколько выдавался над поверхностью. Вставка прочно будет держаться без клея и пасты.

При заправке детали на место могут возникнуть затруднения, так как материал не обладает нужной гибкостью, особенно это будет заметно, когда мы имеем полоску кольцеобразной или овальной формы.

Чтобы придать материалу необходимую эластичность и без труда вставить полоски в гнездо, металлическую полоску перед заправкой сле­дует несколько отжечь на огне, затем вставить один конец в гнездо и, прижимая крепко пальцами или небольшой дощечкой, постепенно уло­жить ее на место до соединения кончика полоски с начальным обрезом.

Небольшие кольца из проволоки заправляют следующим образом. Буравчиком сверлят гнезда для них. Чтобы определить необходимую ве­личину гнезда, следует на отдельной доске, меняя острия буравчика, сде­лать несколько отверстий разного диаметра и опробовать их, вставляя из­готовленное кольцо. Работать сверлом на самой основе нужно осторож­но. Наконечник сверла не должен проникать слишком глубоко в массив изделия. Отверстия заполняют мастикой и вставляют кольца так, чтобы они не утопали в отверстии, а чуть-чуть возвышались над поверх­ностью мозаики.

Необходимо особо остановиться на изготовлении полосок и жилок из легкоплавких металлов (сплавов). Красивы оловянные вставки, но олово и его сплавы не обладают необходимой гибкостью и вязкостью, поэтому использование подобных металлов обычным путем невозможно. В этом случае поступают следующим образом: берут 3 весовые части олова и 1 весовую часть свинца. Полученный сплав выливают на каменную плиту и охлаждают, а затем его рубят на мельчайшие кусочки, которые уклады­вают в гнездо в деревянной основе. Разогревают медный паяльник и прижигают кусочки олова. Олово плавится и заполняет гнездо. В местах, где зерен олова недостаточно или образуются изъяны, накладывают еще мелкие кусочки олова и прижигают их паяльником. Недостатком этого сплава является то, что плавление его требует сравнительно высокой температуры.

Можно воспользоваться другим составом, температура плавления ко­торого значительно ниже. Это так называемое мозаичное серебро. Для сплава берут 3 весовые части олова, 3 весовые части висмута и 1,5 весо­вых частей ртути. Кроме того, этим сплавом, измельченным в порошок, смешанным с костной золой и водой, можно посеребрить металлические и деревянные детали украшения.

Инкрустационные фигурные вставки, наклеенные на основу, должны находиться заподлицо с остальной поверхностью набора. Если деко­ративная вставка имеет большую толщину, чем облицовочная фанера, то для заправки детали глубину гнезда делают равной толщине детали. Если толщина цставки окажется меньше глубины выбранного гнезда, можно уменьшить глубину гнезда, заполнив его замазкой, или с нижней стороны детали подклеить кусочек ткани. Ткань несколько сомнется, и поверхность вставки точно совпадет с поверхностью декоративной вставки.

При наклеивании инкрустационных вставок на дерево следует исполь­зовать самые лучшие сорта клея, так как от качества клея зависит не только долговечность декоративного набора, но и внешний вид работы. Промышленными универсальными клеями являются бакелито-феноль-ный клей БФ, БФ-2, БФ-6, а также БМ-2 и АК-88. Эти клеи имеют преимущества по сравнению со столярно-желатиновым и казеиновым клея­ми. Их можно применять не только при горячем, но и при холодном спо­собах склеивания. Они более водостойки и не загнивают.

Можно изготовить хороший и прочный клей в домашних условиях, если взять 50 весовых частей мастики и 3 весовые части скипидара. По­лученный состав нагреть почти до кипения и прибавить к нему теплый столярный клей. Размешав, полученную смесь процеживают сквозь сукно, а затем используют как обыкновенный столярный клей. Можно приготовить раствор столярного клея и добавить в него немного мелкой гашеной извести и глицерина. Полученную смесь варят до определенной густоты. На декоративные детали клей наносят в горячем виде и зажи­мают их в прессах. Приготовленный клей отличается большой проч­ностью и удобен при применении в тех местах, где металлические вставки невозможно привинтить или прибить.

Для соединения металла с деревом приготовляют замазку, состоя­щую из смеси жженого гипса (3 весовые части) и железных опилок (1 весовая часть) и разбавленную до желаемой густоты уксусом.

При инкрустировании мелкие детали и жилки иногда оставляют не­закаленными, а углубление (очко) заполняют мастиками тестообразного вида. Мастика может быть различного цвета. Наносят ее несколько с из­бытком, так чтобы она выступала над поверхностью. Это делают для того, чтобы после усадки мастики в гнезде ее уровень был заподлицо с другими элементами набора.

Мастику или цветную замазку приготовляют из смеси жидкого стекла с наполнителями. Наполнителями для замазок белого цвета берут мел или мел с цинковым порошком, для зеленых - смесь мела с уксусно-кис-лой медью, для красных - смесь мела с киноварью или кармином, для черных - железные опилки, сернистую сурьму или смесь мела с желез­ными опилками. Мастика черного цвета может быть составлена на растворе столярного клея с древесной мукой и небольшого количества красителя (нигрозина); после смещения получается тесто, которое слу­жит мастикой.

Отделка инкрустационных вставок. Закончив наклейку инкрустацион­ных вставок на основу набора, приступают к подготовке украшения к ли­цевой отделке. Необходимо сказать, что до инкрустирования поверх­ность деревянной основы должна быть вчерне обработана, т. е. профуго-вана и зачищена. Наклеенные вставки при всей тщательности их уста­новки на место все-таки образуют не особенно гладкую поверхность, некоторые детали выступают над поверхностью, другие несколько уто­пают, но наборная работа требует того, чтобы поверхность основы во всех местах была абсолютно ровной.

При зачистке, шлифовании и отделке инкрустированной поверхности требуется особая осторожность и внимательность. Прежде всего инкру-стационные вставки выравнивают личным напильником. Его кладут гори­зонтально и начинают водить равномерно по поверхности, сглаживая вы­ступающие детали. Работу напильником продолжают до тех пор, пока пальцы рук при соприкосновении с поверхностью набора не будут ощу­щать неровностей. Образовавшуюся пыль после зачистки счищают чи­стой щеткой. Внимательно осматривают, нет ли каких-либо изъянов, и, при необходимости, поверхность набора шлифуют стеклянной бумагой. Металлические вставки можно шлифовать до установки их на место. Шлифование кусками пемзы лучше проводить с льняным маслом в смеси со скипидаром. При шлифовании металлических вставок хорошо исполь­зовать хвощ. В летнюю пору стебли хвоща собирают и сушат. Сложив не­сколько стеблей в пучок, трут им поверхность вставок, плотно прижимая стебли пальцами. Для того чтобы стебли не сильно крошились, можно их наклеить на бумагу. Шлифовка хвощом продвигается быстро и дает со­вершенно гладкую поверхность, без задиров и царапин.

60. Виды декоративного фанерования:

а - фанеровка в елку; б - фанеровка в четверть; в - фанеровка в конверт; г - фанеровка в ромб или квадрат

После шлифовки и отделки всей поверхности изделия металлические украшения покрывают лаком. Надолго сохраняет блеск металла целлу­лоидный лак или лак золотисто-желтого цвета, приготовленный из копа­ла (400 граммов), который плавят в глиняной посуде; к нему добавляют 74 грамма льняной олифы и разбавляют полученную смесь с терпантин-ным маслом (130 граммов). После того как раствор остынет, можно на­нести кистью лак на металл ровным тонким слоем.

Так как инкрустационные работы металлом связаны с украшением де­ревянных изделий, необходимы некоторые знания столярных работ, облицовки (фанерования) и отделки деревянных поверхностей.

Основным материалом для оклейки изделий служит облицовочная фанера толщиной 0,5 - 1,5 миллиметра из различных пород дерева. Фане­ру изготовляют из древесины, имеющей достаточную твердость и деко­ративные качества: красивую естественную расцветку и интересное рас­положение волокон (текстуру). При облицовке изделия важное значе­ние имеет правильный раскрой и подбор кусков фанеры, отвечающий замыслу композиции и общей гармонии предмета. Применяя смежные листы фанеры после среза и продольное, поперечное или косое располо­жение текстуры, можно составить декоративный набор из двух, четырех или более кусков в любой конфигурации (квадратной, прямоугольной, многогранной, круглой, овальной) .

Наиболее распространены наборы в елку, крейцфугу или четверть, конверт, ромб или квадрат, шашку, по окружности. Каждый вид набора в зависимости от характера и расположения направления волокон дает большое число разнообразных сочетаний. Наиболее красивые сочетания из двух пород дают бук и мореный дуб, клен и орех, груша и палисандр, светлый орех и палисандр, карельская береза и мореная груша, клен «птичий глаз» и орех, японский ясень и мореный клен. Очень хороши со­четания из трех пород: дуба, клена и мореного дуба; клена, красного дерева и палисандра; ореха, груши и палисандра; клена, ореха и мореного дуба; бука, клена и мореного дуба; красного дерева, лимона и мореного дуба. Особой оригинальностью отличаются наборы из симметрично составленных деталей наплыва ореха, каштана и других пород. Словом, сочетание характера текстуры дерева с рисунком набора инкрустации дает неисчерпаемое число вариантов декоративного оформления изде­лий.

61. Орнаменты для составления инкрустированных композиций

Облицовка основы изделия. При облицовке или обклейке основы (обвяза) деталей и изделий декоративными наборами из дерева следует быть особенно внимательным и осторожным. Эта работа не так проста, как может показаться сначала. Хорошо изготовленный набор может быть испорчен от излишней поспешности или неаккуратности.

Готовую основу необходимо процинубить, затем всю поверхность очистить щеткой от стружек и пыли. Сварив столярный клей до однород­ной тягучей массы, приступают к наклеиванию. Смазав поверхность основы горячим клеем, быстро накладывают набор нелицевой стороной и расправляют его рукой. Взяв притирочный молоток, начиная от середи­ны к краям, притирают всю наклеиваемую плоскость до тех пор, пока не произойдет склеивание. Особенно старательно следует проводить молот­ком в местах соединения кусков фанеры (швах). Если выступивший клей будет затруднять движение молотка, его необходимо снять водой и при­пудрить это место тальком. Иногда набор в каком-нибудь месте начинает пузыриться, это признак того, что в данном месте он не приклеился к основе; в этом случае молоток необходимо нагреть и положить к пузы­рю; клей расплавится, и фанера приклеится. Наклеив набор на основу и дав ему побыть некоторое время под прессом, приступают к инкруста-ционным работам.

Облицовку наборами следует делать только двустороннюю, т. е. на обратную сторону основы одновременно наклеивают фанеру той же толщины и примерно той же твердости, что и наборная лицевая сторона. Это гарантирует облицованную деталь от последующего коробления. За­кончив фанерование и установку орнаментальных украшений, переходят к лицевой отделке всей поверхности изделия.

Прозрачные покрытия. Прозрачные покрытия не только сохраняют, но и обогащают естественные декоративные свойства дерева. Прозрач­ные отделочные пленки образуют воск, лаки, политуры. В зависимости от состава, применяемого для покрытия, прозрачную отделку соответ­ственно называют вощением, лакированием, полированием.

Подготовленная для лицевой отделки поверхность должна быть су­хой, чистой и гладкой; чтобы добиться этого, необходимо поднять ворс, удалить его и после просушки прошлифовать и заполнить поры древе­сины. Чтобы поднять ворс, поверхность детали увлажняют водой. Кусок хлопчатобумажной ткани смачивают в воде комнатной температуры, слегка отжимают, а затем быстро и равномерно протирают ею поверх­ность вдоль и поперек волокон. Лишнюю влагу удаляют тампоном или тряпкой. Надо следить, чтобы на увлажненной поверхности не было по­теков. После просушки ворс удаляют шкуркой № 120 и № 140. Увлаж­нение, сушку и удаление ворса проводят дважды.

Шлифуют вначале шкуркой, наклеенной на деревянную колодку, а за­тем шлифовальным порошком или кусками пемзы. Кусок пемзы распи­ливают пилой пополам, полученные после распила срезы смачивают водой и трут друг о друга, выравнивая их поверхность. Для порозаполнения используют специальные грунты и мастики, например нитрошпаклевку МБШ. На мелкопористой древесине заполняют поры жидкими состава­ми (столярными грунтовками, олифой или лаком).

Мастику наносят на поверхность детали жесткой кистью и дают под

Существует несколько видов техники выполнения мозаики. О некоторых из них вы узнаете из этой статьи. Также вы можете попробовать сделать мозаику по заранее подготовленому дереву в технике интарсия своими руками, пошаговый мастер класс поможет вам в этом.

Создаем мозаику по дереву своими руками в технике интарсия

Один из видов декоративно - прикладного искусства называется интарсия. Это непростая техника, но освоив её, вы сможете создавать удивительно необычные вещи. Изделия ручной работы служат прекрасным украшением интерьера. Для работы выбирают древесину разных цветов и оттенков, затем нарезают на тонкие ленты, сразу обрезая все дефектные места. Полученные полоски склеивают между собой в листы нужных размеров, из которых впоследствии вырезают фрагменты узора для мозаики. Затем детали узора плотно подгоняют и приклеивают друг к другу. По завершении работы, лицевую сторону изделия тщательно полируют. В данной технике можно выполнить вот такое панно.

Но для того чтобы творить шедевры, начинающим умельцам в первую очередь, необходимо научиться пользоваться резаком. Держать его легко, как авторучку или карандаш, тогда и дело будет спориться. А сейчас начните с более легкого задания.

Мастерим деревянную бабочку по уроку для начинающих

Этот урок для начинающих. Изготовление такой бабочки потребует немного усилий, зато она будет красиво смотреться на вашей мебели или на стене. Выполняется бабочка в технике интарсия.

Для работы понадобятся:

• Кусочки древесины разных цветов и оттенков.
• Листы бумаги для эскизов.
• Ножницы.
• Карандаш.
• Клей ПВА.
• Кнопки канцелярские или баллончик клея.
• Кусок фанеры.
• Лобзик.
• Наждак с кругом для шлифовки изделия.

1)Специально для новичков, прилагается простая готовая схема. Стрелки на ней указывают направление волокон древесины, остается нанести оттенки предполагаемого узора, соответственно подготовленному материалу. Распечатайте картинки, сразу несколько экземпляров, из них вы будете вырезать лекало для каждой детали в отдельности.

2)Вырежьте лекала из бумаги и приклейте их на древесину по цвету и направлению волокон (перед началом работы, следует хорошо очистить дощечки от пыли), затем начинайте выпиливать детали. Старайтесь вырезать аккуратно, чтобы фрагменты идеально подходили друг к другу. Малейшая неточность может в итоге вылезти в большую погрешность.

3) Все детали, которые по схеме находятся в одном уровне, склейте между собой и обработайте одновременно.

4)Сгладьте внешние грани, отполируйте детали и склейте их вместе. Затем вырежьте подложку из куска фанеры и приклейте на неё готовую бабочку.

5)Проверьте поверхность изделия, чтобы на ней не осталось никаких изъянов, при необходимости еще разок отполируйте и покройте лаком. Бабочка готова.

Мозаика блочная.

Способ изготовления блочноймозаики требует определённых усилий, если все делать вручную. Но в настоящее время этот процесс механизировали, а изделия, выполненные в этой технике, становятся все более популярными.

Перед началом работы сначала рисуют эскиз. Затем из брусков или пластинок древесины разных оттенков собирают блоки, склеивая их вместе по заданной схеме. После чего, уже готовые бруски разрезают на фрагменты поперек волокон. Таким образом, на торцевой части блоков обозначается одинаковый узор. Готовые блоки наклеивают на поверхность деревянной подложки или готовых изделий, также можно вставлять их в углубления создавая рисунок.

Инкрустация по дереву.

Существует особый вид мозаики как инкрустация по дереву. Изначально инкрустацию делали путем наклеивания фрагментов из тонкой фанеры различных пород деревьев. Чуть позже вместо фанеры стали применять различные материалы – слоновую кость, металл, камни и др. Узор создавался путем врезки фигурок в деревянную поверхность. Изделия, выполненные в такой технике, смотрятся очень эффектно.

Мастерам, для создания более живописного эффекта, не стало хватать естественных оттенков древесины и они стали применять различные приемы обработки дерева – протравку, обжиг, окрашивание в нужный цвет. Узоры стали более яркими и живописными.

Еще один из видов прикладного искусства – резьба по дереву. Если вы освоите основы техники выполнения некоторых элементов, то занятие резьбой покажется вам намного проще, чем казалось на первый взгляд. Хорошим украшением могут стать резные картины, мебель и другие предметы интерьера, можно сделать внутреннюю отделку стен, внешнюю отделку дома - ажурные кружева из дерева способны превратить ваш дом в терем, как на этом фото.

Видео по теме статьи

Разумеется, вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов - от очечников и шкатулок до мебели.

Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа (да, собственно, и любого другого) начинается с эскиза. Константин рисует их сам, так как благодаря художественному образованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.

Инкрустация дереву мастер класс

Нарисованный орнамент (1) переносят с шаблона на кальку, затем прикладывают к рукоятке и прокалывают по контуру иглой. От такой работы руки быстро устают (особенно если дерево твердых пород), поэтому лучше пользоваться специальным электроинструментом - маленьким моторчиком с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.

Заготовку рукоятки крепят в приспособлении, состоящем из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Такое решение удобно тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, к тому же его легко поворачивать на столе.

Инкрустация по дереву проволокой

Первая операция - всечка металлической проволоки. Для этого используют белый металл, вытягивая его через ювелирные фильеры до нужного диаметра (2), в данном случае 0,65 мм. Объяснение простое: разумнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Дальше прокаткой через вальцы проволочку сплющивают в ленточку примерно 1,3x0,25 мм (3).

Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по ним бьют молоточком) резцы удобнее в работе. Такие рукотворные инструменты (5) имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Это предельно точная и кропотливая работа - резец ставят на будущую линию (4), ударом маленького молоточка вбивают в дерево, переставляют дальше - и так до тех пор пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее.

По форме канавки проволочку выгибают круглогубцами. Перед самым вколачиванием капают в канавку цианоакрилатный клей и немедленно начинают вбивать туда проволочку (6). Избыток клея удаляют миниатюрной циклей, и окончательно осаживают металл маленьким молотком.

Вбив одну линию, прорезают канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое (по сравнению с металлом), и если прорезать вторую линию параллельно первой, предварительно не заполнив ее, то дерево просто сместится, и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией - так создают рисунок металла в дереве (7).

Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дерева часть металла спиливают напильником, а рукоятку протирают растворителем. Рисунок на обеих сторонах симметричен.

Инкрустация перламутром по дереву

Следующая операция - выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них.

Шаблоны отдельных вставок наклеивают на раковины (8), основное требование к которым - толщина побольше (хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка). Большой припуск вокруг шаблона отрезают алмазным диском в бормашин-ке, чтобы часть ракушки могла ровно лежать на столе.

При помощи маленького лобзика и ювелирных пилок по металлу вырезают перламутровые вставки (9, 10). Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами.

Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать под него гнездо (11). И тут есть хитрость - фрагмент приклеивают парой капелек цианоакрилата, обводят граненой иглой, а потом сбивают при помощи цикли и молоточка (12) - все равно поврежденная часть дерева будет удалена.

Процарапанный контур прорубают теми же микрорезцами, которыми делают канавки под узор (13), а дерево в середине выбирают обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная, и иначе они не соберутся.

Потом начинается самая тонкая и кропотливая часть работы - взаимная подгонка перламутра и дерева. Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. После боров задействуют стамеску типа «сапожок», которая имеет два изгиба под 90 градусов и плоскую режущую часть, расположенную ниже черенка и параллельно ему (14). Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливают именно его. Подогнанную вставку вклеивают на цианоакрилат и осаживают текстолитовым молотком до дна гнезда (15). Выступающую часть перламутра спиливают узкой ленточной шлиф-машиной Ргоххоп с шириной ленты около сантиметра (16) и окончательно доводят напильником (17).

Круглые перламутровые детали

Круглые вставки («кнопки», «пробки») делаются чуть иначе - сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Его зажимают в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, а ракушку кладут на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлят (18). Причем, пройдя перламутр насквозь, нажимают на рычаг подачи, отчего полученная «кнопка» продавливается дальше в трубку сверла откуда потом выталкивается (просто проволочкой).

Отверстия в рукоятке делают сверлом при помощи бормашинки, частота вращения - примерно первые тысячи оборотов (19). В отверстия капают цианоакрилат, и изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладут на место (20) и забивают заподлицо маленьким молоточком.

Металлические гвоздики в инкрустации

Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические «гвоздики» делают так: отверстия опять же сверлят бормашинкой, на край тисков капают клей, в который обмакивают кончик проволоки, а затем проволоку вставляют в отверстие, вжимая в него давлением руки по оси. Излишек откусывают кусачками с двойным шарниром (21). Вставив несколько отрезков проволоки, забивают их до упора молоточком и срезают лишнее бокорезами.

Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляют через одну, а после того как они вклеены и зашлифованы, сверлят отверстия в промежутках и вставляют остальные.

Более тонкие проволочки лучше брать из другого сплава - после окончательной отделки это обеспечит разницу в оттенках. Константин считает, что в одной работе следует применять минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично.

Всеченный металл шлифуют (22).

Штрихи и узоры
В последнюю очередь на перламутр наносят штрихи и узоры, завершающие образ.

Сначала их рисуют просто карандашом, а затем прорезают шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз (23). Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра.

Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (к слову, мастер - левша) упирается в палец правой, что позволяет контролировать инструмент: он не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину.

Затачивают штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правят на агате вручную.

Первыми прорезают более крупныелинии, образующие основной узор. Затем карандашом размечают тонкие линии и прорезают их более тонким штихелем. В последнюю очередь ставят точки электроинструментом под названием матовка (он больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием). Когда все линии и точки нанесены, закрашивают перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них. С плоскостей перламутра лишний краситель стирают твердой чертежной резинкой.

Придание рукоятке ножа рельефа

Последняя операция - так называемая подрезка, или придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в ладони. Эту работу выполняют шарообразной фрезой диаметром 2,7-3 мм, после чего рельеф сглаживают шлифовкой (24) при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель.

Последовательно применяя наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, в итоге получают гладкую поверхность без малейших царапин.

Результат инкрустации по дереву

На этом работа над изделием почти закончена (25). Осталось протереть дерево льняным или каким-либо другим высыхающим маслом и отдать изделие заказчику или передать на следующую операцию. В случае с рукояткой ножа это будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки. Но эти операции делает другой мастер.